【FH6】基本チューニングガイド

Xbox公式によるおすすめ設定

1.ドライビングラインのフルをオフにしてブレーキングのみで設定 これでブレーキのかけすぎを防ぎ、ドリフトのライン取りもタイトに保つことが可能となります。

2.新たに追加された近接レーダーをオンにして、自分の死角にある車両を見つけるのに役立ててください。 これで常に周囲を確認出来て、視線をあちこち動かす必要がなくなります。

3.パフォーマンスモードをオンにして、モーションブラーは短めに設定する。 これで入力遅延を最小限に抑え、映像の鮮明さもキープすることが出来ます。

4.次にトラクションコントロールとスタビリティコントロールをオフに設定し、ステアリングをシミュレーションに設定。 これで、より自由なコントロールが可能になります。 ※ユーザーの意見では、ハンコンを持っていない場合は、ステアリングはスタンダードを推奨との意見が多数。

5.最後にDrivatarの難易度は、できるだけ高く設定し、自分が対応できるレベルまで少しずつ調整していくのがおすすめ。 こうすることで、難易度ボーナスを最大限獲得でき、どのレースもより価値あるものになること間違いありません。

初心者は「自動アップグレード」で調整

初心者は最初から細かい数値をいじるより、ガレージの「自動アップグレード」で目標クラスに合わせるのが安全だ。

C、B、A、S1など、使いたいイベントのクラス上限まで車を引き上げてから、タイヤ・ギア比・足回りを調整していく流れが分かりやすい。

また自動アップグレードは比較的安価に調整してくれるため、クレジットが少ない序盤には重宝する。

ただし、峠や市街地では馬力よりもタイヤ、軽量化、ブレーキ、サスペンションの優先度が高い。

特に日本マップは低速〜中速コーナーが多いため、パワーだけを盛ると曲がらない車になりやすい。

慣れたら「チューニング設定を探す」が良い

ある程度クレジットに余裕ができたら、車のアップグレードは「チューニング設定を探す」で他ユーザーのチューニングを真似るのが良い。

クラスやキーワードを設定したり、SNSなどで共有されているコードを入力することでおすすめのアップグレードを反映してくれる。

ただしクレジットのコストは一切配慮していないため、ある程度クレジットに余裕ができてから利用すべきだろう。

タイヤ空気圧は「温間32〜34 PSI」を目安にする

タイヤ空気圧は冷間で27〜30 PSI程度から始め、走行後の温間空気圧が32〜34 PSI付近になるよう調整するのが好ましい。

実際の調整では、まず数分走ってタイヤを温め、テレメトリで温間空気圧を確認する。

温間で35 PSI以上まで上がるなら冷間空気圧を下げ、30 PSI前後で低すぎるなら上げる。峠や市街地のように細かく曲がるコースでは、グリップを安定させるために空気圧をやや低めに寄せると扱いやすい。

タイヤ空気圧目安一覧

ギア比は「最高速」ではなく「使う速度域」に合わせる

FH6の日本マップでは、常に最高速を出せるわけではない。峠や市街地では2速〜4速、高速道路では5速〜最終速の伸びが重要になる。

峠用では、2速と3速でコーナー脱出できるように少しショート寄りにする。加速は良くなるが、最高速は落ちる。高速道路用では、最終ギアをロング寄りにして、長い直線で回転数が頭打ちにならないようにする。ギア比はコースに合わせて加速重視か最高速重視かを調整することが重要である。

アライメントはまずキャンバーから調整する

コーナーで外側に膨らむなら、まずフロントキャンバーを少し強める。目安としてはフロントをリアより少しネガティブ側にする。アライメントはコーナリング時の接地感を整える重要項目である。

峠用ならフロントの入りを良くするためにフロントキャンバーをやや強め、リアは安定性を残す。高速道路用では極端なキャンバーを避け、直進安定性を優先する。ドリフトではフロントをしっかり入るようにしつつ、リアを滑らせやすい方向に調整する。

アンチロールバーは「曲がらない／滑る」の調整に使う

曲がらない場合はフロントを少し柔らかくするか、リアを少し硬くする。逆にリアが流れすぎる場合は、リアを柔らかくするかフロントを硬くする。挙動に応じて前後の調整を切り分けることが重要です。

峠ではリアを硬くしすぎるとヘアピンで滑りやすくなる。市街地では急な切り返しが多いため、フロントを硬くしすぎない方が扱いやすい。高速道路ではロールを抑えたいので、全体的にやや硬めでも問題ない。

サスペンションは日本マップでは硬すぎ注意

FH6の日本マップは高低差や段差、狭い路面が多いため、サスペンションを硬くしすぎると跳ねやすくなる。峠やダート混じりのルートでは、少し柔らかめにして路面追従性を残す方が安定する。

サーキットや高速道路向けなら硬めでもよいが、山道や市街地では「硬い＝速い」ではない。跳ねる、縁石で暴れる、着地で姿勢が乱れる場合は、スプリングとダンパーを少し柔らかくする。

空力は高速コーナーで不安定な車に有効

高速コーナーでフロントが外へ逃げるならフロントダウンフォースを増やす。リアが流れるならリアダウンフォースを増やす。高速コーナー終盤でリアが滑る場合はリアダウンフォースを足し、フロントが逃げる場合はフロントダウンフォースを足す調整が必要となってくる。

峠では空力よりも機械的グリップが重要だが、S1以上の高速車では空力調整の効果が大きい。特に高速道路・湾岸系では、最高速を少し犠牲にしても安定性を上げた方が結果的に速いことが多い。

ブレーキは制動力よりもバランスが重要

ブレーキでリアが不安定になる場合は、ブレーキバランスをフロント寄りにする。逆にフロントがロック気味で曲がらない場合は、少しだけリア寄りにする。

峠ではブレーキングしながら曲がる場面が多いため、強すぎる制動力よりも姿勢を崩さない設定が重要になる。高速道路では高速度域からの減速が多いため、制動力を高めにしつつ、リアが暴れないように調整する。

デフは駆動方式ごとに考える

FR車では、加速側デフを強めると立ち上がりでトラクションがかかるが、強すぎるとリアが流れやすくなる。減速側デフを強めるとブレーキング時に安定するが、曲がりにくくなる。

AWD車では、前後駆動配分が重要だ。峠や市街地ではリア寄りにすると曲がりやすく、高速や雨天ではやや安定寄りにすると扱いやすい。デフは加速時・減速時の挙動を変える重要項目として扱われている。

用途別おすすめセッティング方針

初心者向けの安全な調整順

最初にタイヤとブレーキを強化し、その次に軽量化とサスペンションを入れる。そこからクラス上限に余裕があればエンジン出力を上げる。パーツを入れた後は、タイヤ空気圧、ギア比、アライメント、アンチロールバー、サスペンション、空力、ブレーキ、デフの順に調整すると迷いにくい。

最初から全部を極端に変えると原因が分からなくなるため、1項目ずつ少しずつ動かして、同じコースで試走するのが重要だ。

また他のプレイヤーが作成したチューン共有コードを使用するのも、勉強になると思います。